Jak čistit vstřikovače?

Začátkem podzimu jsem si začal všímat hrubého chodu motoru na volnoběh, velkým problémem bylo startování a čekání na zahřátí motoru před přepnutím na plyn. Nebylo tam vůbec žádné zahálení! A takovou hloupost při akceleraci jsem už prostě nemohl tolerovat.
Poslední čištění vstřikovačů bylo asi před 25-30 tis. Loni jsem to čistil ve stojanu na autoservisu. Pak mě to stálo 1000 rublů. Dnes je cena 1200 rublů. Ale nejsem ani připraven platit za úklid, protože. Pro mě jsou to dnes peníze.

Opět jsem musel souhlasit s tvrzením, že platíme za to, co sami nezvládneme. Proto dnes tuto mezeru uzavřeme.

Po prostudování všech detailů procesu a jeho variací v provedení jsem se rozhodl jej vyčistit acetonem (existuje také možnost s čističem karburátoru v plechovce a WINNS). Šel jsem do Epicenter – teď nevyrábějí aceton, je tam nějaký ethylacetát, ale po přečtení štítku jsem nenašel absolutně žádný popis složení. Proto jsem si koupil “Solvent 647”, obsahuje aceton a toluen – to je to, co potřebuji!

Jakou tekutinu mám použít k propláchnutí vstřikovače?

V současné době existuje mnoho výrobců kapaliny pro proplachování vstřikovačů. Budeme však zvažovat pouze nejběžnější značky:
1. Wynn’s (Vince) je možná jedním z nejznámějších výrobců proplachovacích kapalin. Velmi silný, zcela zabíjí zapalovací svíčky, ale dokonale odstraňuje karbonové usazeniny ze spalovacích komor a ventilů. Nepostradatelný pro čištění vstřikovačů u vozů starších než 2002. Je vysoce nežádoucí používat jej na mnoha autech. Pro novější vstřikovače je lepší použít jinou kapalinu.
2. LIQUI MOLY (Liqui Moly) je šetrnější splachování, není po něm potřeba měnit zapalovací svíčky. Celkem dobře čistí vstřikovače, ale karbonové usazeniny z ventilů prakticky neodstraňuje. Jeho výhodou je, že vstřikovač můžete umýt na jakémkoli autě bez obav, že vstřikovače zabijete. Doporučujeme pro proplachovací systémy s přímým vstřikováním paliva (Mitsubishi GDI, Nissan neoDI, Toyota D4, WV Audi FSI).
3. Laurel – praní je svou povahou velmi podobné Wynn, ale je nepřiměřeně drahé. Právě z tohoto důvodu se v autoservisech používá jen zřídka.
4. Carbon Clean wash s mírným charakterem, zlatá střední cesta mezi Wynn’s a LIQUI MOLY.

Toyota 08813-00830 – pro D4 Made in Japan
Lexus 08813-00840 Vyrobeno v Japonsku
Subaru K0879Y0010 Vyrobeno v Japonsku
MITSUBISHI MZ380226 Vyrobeno v Japonsku
KYK G 63-001-F01 Vyrobeno v Japonsku
G’ZOX 11101 Vyrobeno v Japonsku
ABRO CC-200 Vyrobeno v USA
WAKO WF112 Vyrobeno v Japonsku
VAG G001770A2 Vyrobeno v Německu
AUG A185 Vyrobeno v Japonsku
Totek-UMT Vyrobeno v Rusku
Kangaroo 355043 Vyrobeno v Koreji
Liqui Moly 7568 Vyrobeno v Německu
Liqui Moly Ventil Sauber 1989 Vyrobeno v Německu
Taiho Kohzai NX5000 / NX56 Vyrobeno v Japonsku
Pitwork KA651-30091 Vyrobeno v Japonsku
Furukawa Pharmaceutical Industry KYK Engine System Recovery G 300ml 63-017 Made in Japan (užitečné, ověřené)
Aditivum do palivového systému benzínového motoru BG 208 Made in USA (prokazatelně pomáhá)!
AIM-One FI160 Made In China (ověřeno pomáhá)
Čistič palivového systému TAKUMI FSR 0,3l TCSFSR-00031 Made in Japan

Je možné poškodit vstřikovače tekutým mytím?

Ve skutečnosti můžete špatným výběrem proplachovací kapaliny jen ublížit.
Pokud ale víte, jakou kapalinou toto auto propláchnout, nebudete mít neočekávané náklady na nákup nových vstřikovačů. Například splachování Vincem na Nissanu se vstřikováním neoDI stoprocentně vede k selhání vstřikovačů. A cena sady injektorů je asi 45.000 XNUMX rublů.
Výhody kapalného mytí spočívají v tom, že tento postup je užitečný nejen pro vstřikovač, ale také pro samotný motor, který je odstraněn z ventilů a spalovací komory.
Postup se doporučuje provádět jednou za 30.000 XNUMX km. najetých kilometrů

Výhody a nevýhody použití acetonu k propláchnutí palivového systému? VÁŠ NÁZOR.

Jakýkoli zdroj energie do 12 voltů. Ale legrační je, že z toho množství článků, které jsem četl, vždy říkají, že do vstřikovače není dodáváno 12 voltů, ale méně! Proto jsou dvě možnosti: hledat vhodný zdroj energie nebo zapojit žárovku do série do obvodu. Nejprve jsem chtěl vzít starý zdroj z počítače, ale zvolil jsem první možnost.
Dovolte mi citovat z jednoho z webů:
Pokud vlastníte zařízení jako je multimetr, pak by bylo užitečné změřit odpor elektromagnetů každého vstřikovače. U všech vozidel vybavených systémem vstřikování Honda PGM-Fi je odpor vstřikovače 2–3 ohmy, Mazda EGI – 12–16 ohmů, Nissan ECCS – 10–14 ohmů, Toyota TCCF – buď 2,3 ohmů nebo 13,8 ohmů, Subaru MPFI — ? Ohm. Po změření odporu umožní získané informace bezpečné čištění. Pokud máte vstřikovače s nízkým odporem, nemůžete stisknout tlačítko déle než na zlomek sekundy. Vstřikovače s vysokým odporem lze otevřít na 2-3 sekundy.

Když jsem provedl měření, všechny 4 vstřikovače produkovaly stejný odpor 14,8 ohmů.

Tlačítko, které stiskneme, sepne kontakty a dodá krátký (do 1 sekundy) proudový impuls do elektromagnetického ventilu vstřikovače. Vzal jsem tlačítko RESET ze staré systémové jednotky:
Dvě nádoby, nejlépe skleněné. Jedna je pro čištění vstřikovačů, druhá pro samotný proces mytí. Pro mě to bylo odříznuté dno z plastové láhve od piva a půllitrové skleněné zavařovací sklenice.

Postup demontáže vstřikovačů popisovat nebudu, protože. to lze nalézt v jakékoli příručce (například nakladatelství „Třetí Řím“, str. 125). Jen upozorním na některá úskalí.

Postup jsem dělal ráno na studeném motoru, takže jsem neměl tlak v palivovém systému. Kdo potřebuje, hledá popis odlehčení tlaku. Připomínám, že tlak trvá minimálně 2 hodiny!

Nejprve odstraníme záporný pól a izolujeme jej od ohně.
K jeho odstranění budete potřebovat pouze dva klíče „10“ a „12“, tenké a šikovné prsty.
Rampu se vstřikovači se vám nepodaří úplně odstranit, ani se o to nepokoušejte (kdo se rozhodne postup opakovat), protože. Přívodní hadice paliva ke kolejnici je zajištěna velmi chytrou svorkou. A nemusíte to sundávat, všechno funguje dobře. Odstraňujeme veškeré nečistoty a písek kolem vstřikovačů! Odšroubujte dva šrouby zajišťující držák, na kterém je připevněno lanko pohonu škrticí klapky, a dva šrouby zajišťující samotnou rampu. Vytáhněte rampu nahoru spolu s tryskami, opatrně a pomalu na obou stranách. Když všechny vstřikovače vyjdou z otvorů v potrubí, odstraňte elektrické konektory a držáky zajišťující každý vstřikovač k rampě. Poté zvedněte rampu s tryskami levou rukou co nejvýše a pravou rukou stáhněte každou trysku dolů z rampy.

Samotný proces čištění.

Omlouvám se za příšerné fotky, na víkend jsem dal pryč svůj digitální foťák a dostat makro na telefon je oříšek.

Z každé trysky nezapomeňte odstranit horní a spodní pryžové těsnicí kroužky, protože rozpouštědlo z nich udělá „koblihy“ o průměru dvakrát větším! Pečlivě je kontrolujeme, pokud jsou prasklé nebo mají nějaké vady, vyměňte je! Neměnil jsem je, jsou ve skvělém stavu.

Zdá se, že v samotné trysce není co rozpouštět, ale nedoporučoval bych ji úplně ponořit do rozpouštědla.

Zatímco se okyselovaly, podařilo se mi šustit a pájet výše uvedený elektrický obvod, asi hodinu. Dodržení polarity při připojení vstřikovače NENÍ POVINNÉ. Pro dodržení protipožárních opatření je vhodné zakoupit blok, který se hodí na trysku pro napájení. Neměl jsem náladu chodit na trh v tak ošklivém počasí, tak jsem se připojil, jak jsem mohl. Odřízli jsme nosní část naší stříkačky o objemu 5 ccm a nasadili ji na trysku ze strany, kde je k ní přiváděno palivo:
Na mých vstřikovačích (myslím, že je mají všechny Lanosy stejné) není jehla, ale 6 malých otvorů, kterými se stříká (vstřikuje) benzín. Proto můžete posoudit znečištění trysky sprejem:
V ideálním případě by vzor stříkání měl být jednotný. Čištění tedy provádíme tak dlouho, dokud se neodstraní „čůrání“ doleva/doprava z jednotlivých otvorů, všech 6 proudů by se nemělo „slepovat“ a vybočovat do strany, tekutina by neměla kapat ani stékat proudem – mělo by být sprej, jako ve spreji (fotografie z webu někoho jiného.
Na každou trysku jsem poprvé potřeboval dvě 20cc stříkačky, pak namočení ve společné lázni, zatímco se zbytek čistil, a nakonec další 20cc stříkačku. Pro srovnání, vpravo je láhev rozpouštědla, vlevo je plechovka kapaliny po vyčištění všech vstřikovačů:
Pak si můžete vzít štětec s přírodním! s chlupy a otřete vše kolem otvoru spreje. Necháme chvilku, než se rozpouštědlo odpaří, nasadíme zpět O-kroužky a jdeme dát vše zpět dohromady. Před montáží vstřikovačů namažte kroužky motorovým olejem, aby snáze zapadly do požadovaných otvorů.

Po prvním nastartování motoru pečlivě zkontrolujte případné úniky benzínu!

Tohle mi zabralo:
Odstranění – protože Mám také plynové vstřikovače, takže to způsobuje spoustu problémů a zkreslení – asi 1 hodinu.
Znečištění – 1 hodina.
Úklid – 1 hodina.
Montáž trvá necelou 1 hodinu.

Pořizovací cena.
“Rozpouštědlo 647”
Stříkačka 5 ccm
Asi 4 hodiny času, většinou kvůli nezkušenosti a neznalosti, na demontáži a instalaci.

PS: Po provedených procedurách + výměně síťky v plynové nádrži byly volnoběžné otáčky v perfektním stavu, tupost zmizela. Nyní neexistují absolutně žádné rozdíly při jízdě na plyn a na benzín!

Tento materiál každý používá v souladu se zakřivením svých rukou, autor, tedy JÁ, NEODPOVÍDÁM za činy křivých rukou!

Nyní pro případné pochybovače, kteří se určitě najdou a budou zpochybňovat kvalitu provedené operace a její účelnost. Netrávil bych 2 hodiny psaním příspěvku, kdyby mi výsledek vůbec nevyhovoval.
Doporučuji: Dekarbonizace motoru v japonštině.
Doporučuji: Propláchnutí vstřikovače (trysek)
Doporučuji: Vyčištění a propláchnutí vstřikovačů paliva. Od slov k činům
Zdroj: www.smotra.ru

Při čištění vstřikovacího systému je nutné:

pokud natankujete palivo, jehož kvalita je pochybná
pokud máte problémy se startováním motoru
pokud si všimnete, že se zhoršila jízdní dynamika vozu
pokud při běžícím motoru dochází k hluku a vibracím
při zvýšení spotřeby benzínu nebo nafty
pokud máte problémy s absolvováním technické kontroly z důvodu zvýšené toxicity výfukových plynů, pokud je najeto auto více než 200 000-300 000 tisíc km.

Pokud vaše auto nemá výše uvedené problémy, není třeba se vstřikovači nic dělat! Prevence není potřeba! Jezděte pro své zdraví!